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Publicado en 07/05/2011
Fuente: Diario Perfil |
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A 2.780 msnm se encuentra este pueblo detenido en el tiempo. De difícil acceso, se vive como una isla de calles empinadas y cultura preincaica.
Es normal que en Iruya el pulso se mantenga un tanto acelerado. Ubicada entre montañas, las calles de adoquines son empinadas y la pendiente no tiene descanso. Hay tramos que llegan a estar a 40 grados, como para llegar al mirador de la cruz, y allí se extiende. A 2.780 metros sobre el nivel del mar, este pequeño pueblo colla está alejado de todo, hasta del suelo. Rodeado por los ríos Colazullí (o Iruya) y el Milmahuasi, Iruya sigue la línea de la Quebrada de Humahuaca porque su cultura es preincaica, los cerros coloridos, el sol tajante, el oxígeno escaso y, aunque se encuentra en la ladera de otra quebrada, hace falta pasar por la de la vaca de María Elena Walsh para llegar.
El acceso es tan complicado como impresionante: en colectivo desde Humahuaca, o en auto (preferentemente 4x4) por la RN 9, hay que tomar un desvío a 26 kilómetros de la ciudad jujeña. Es importante estar atento al tiempo, no manejar solos si el clima está inestable y consultar con los que saben, los locales, porque las lluvias fuertes pueden aislar al pueblo. El camino, que arranca como una subida muy pintoresca hasta los 4 mil metros en Abra del Cóndor, límite natural entre Jujuy y Salta, desciende 1.220 metros en 19 kilómetros hasta llegar a destino.
Todo el departamento de Iruya tiene apenas 7 mil habitantes y esta localidad, cabecera de la región, supera apenas los mil, aunque en los últimos veinte años sufrió un crecimiento poblacional de más del 90 por ciento. La joven energía eléctrica llegó en 2000 y la conexión a Internet lucha por encontrar señal entre los cerros.
Las lluvias no sólo pueden cambiar los planes sobre si ir hacia Iruya o no. Para los más aventureros, la posibilidad de caminar hacia San Isidro, un pueblo que continúa en la línea de la quebrada pero al cual sólo se accede a pie o en travesías 4x4, es un paseo imperdible. Alrededor de tres horas de caminata exigen badear el río varias veces, y si llovió mucho (cosa que ocurre sobre todo entre enero y febrero), la corriente se pone brava y el programa o suma adrenalina o se cancela.
Subidas, bajadas, colores, calor y frío (recomendable utilizar el método cebolla en el vestuario, abrigo en capas para poder vestirse o desvestirse según la necesidad), hacen de este sendero una experiencia emocionante. En el pueblo de San Isidro, que espera perdido entre los cerros, mirando desde lo alto, se puede pernoctar en albergues familiares –como en la misma Iruya– y comer comida típica servida en cantinas rústicas pero que son un paseo gastronómico genuino y delicioso. La vuelta, como la ida, implica poner las piernas en movimiento, por eso lo mejor es dormir en San Isidro y disfrutar la mañana con la vista privilegiada.
Además, este pueblo que vive al ritmo del sonido del cauce de los ríos y la fuerza del sol, verde, pero también árido y multicolor, está rodeado de importantes ruinas indígenas, como las pucará de Titiconde, donde el ecoturismo y el paseo cultural son uno solo.
Después de unos días de estadía, cuando se emprende la retirada, el recuerdo de las prolijas casas de adobe, las calles angostas y los colores del paisaje no se olvidan, como tampoco la mezcla entre pobladores originarios, turistas y los nuevos “inmigrantes” que, en busca de naturaleza se incorporaron al suave ritmo del altiplano.
Fuente: Diario Perfil
Ver el original en: Perdidos en la quebrada.
Más información de Salta y de Iruya en turismonorteargentino.com.
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